Вход на сайт

Поиск

Статистика





Четверг, 20.09.2018, 01:22
Приветствую Вас Гость | RSS
Все интересное отовсюду :)
Главная | Регистрация | Вход
Ремонт/мастерская - Всё интересное отовсюду


[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Всё интересное отовсюду » Темы » Темы без ответов » Ремонт/мастерская
Ремонт/мастерская
cadiardДата: Четверг, 09.07.2009, 08:10 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 428
Награды: 3
Репутация: 1
Статус: Offline
http://www.stroiceny.ru/info/

Ремонт и обслуживание канализационных труб

Водопроводно-канализационная сеть во многих старых домах или совсем обветшала, или быстро идет к этому. Однако полная замена труб — это трудоемкая работа, которая предполагает пробивку внутренних — а иногда и наружных — стен. Если вы не собираетесь проводить значительное обновление дома, то можете продлить срок службы водопроводно-канализационной системы на некоторое время, выполняя мелкий ремонт и обновление постепенно.

Самые видимые элементы водопроводно-канализационной сети — ванны, раковины, мойки и унитазы — по сроку службы намного превосходят трубы, к которым они присоединены. Рабочие детали такой арматуры — краны, клапаны унитаза и тому подобное — сохранились в основном такими же через много лет. В большинстве случаев современные детали можно использовать для ремонта старого оборудования.

Намного более серьезной проблемой водопроводно-канализационной системы является износ труб. Хотя свинцовые подводящие трубы, использовавшиеся во всех домах перед второй мировой войной, не ржавеют, их, по возможности, следует заменить медными или поливинилхлоридными. Оцинкованные стальные трубы, популярные в 40-е и 50-е годы, служат не более 40 лет — до того, как ржавчина и коррозия разъедают и забивают их. Литейный чугун (наиболее широко применявшийся как материал для старых водопроводных труб) оказался более долговечным, но и он может со временем ржаветь. Стальные трубы требуют периодической замены, но при первичном протекании их можно заделать временными латками, которые показаны на рисунке справа и на следующей странице: при протекании наложите на соединения и фитинги прямые накладки и бандажи из стекловолокна.

Протекания вокруг соединений чугунных водосливных труб несложно устранить при помощи свинца. Хотя такая работа требует обращения с расплавленным металлом, простая конфигурация соединений намного облегчает задачу. Заводы стройматериалов реализующие продукцию через интернет. Старые чугунные трубы соединены свинцовыми раструбными соединениями. Каждая секция трубы выполнена с раструбом в форме колокола на одном конце и цилиндрическим выступом на другом.

Чтобы соединить секции трубы, цилиндрический выступ одной секции вставляется в раструб следующей, соединение уплотняется пряжей — пропитанным маслом канатным волокном, а пространство над пряжей заполняется расплавленным свинцом. Затем свинец уплотняется. Небольшие протекания в таких соединениях иногда можно отремонтировать, просто утрамбовав туда свинец и придав ему форму молотком и стамеской или закрыв соединение свинцовой шерстью — измельченным продуктом свинца, сходным со стальной шерстью.

Если такие простые меры не останавливают протекание, необходимо заново переделать уплотнение. Вам придется взять напрокат пропановый цилиндр и сварочную горелку, плавильный тигель для свинца, литейный ковш и металлические S-образные уплотнительные лапки, инструменты наподобие стамески, которые используются для вдавливания уплотнительного волокна и свинца. Чтобы заменить уплотнение в горизонтальной трубе, вам также потребуется огнеупорная асбестовая подкладка для направления расплавленного свинца.

Установка скользящего фитинга. С помощью ножовки разрежьте трубу в месте повреждения. Ослабьте компрессионные гайки на фитинге, отведите одну секцию трубы и наденьте на нее фитинг. Снова совместите концы секции, установите фитинг по центру на поврежденном участке, затем затяните компрессионные гайки на обоих концах фитинга с помощью двух гаечных ключей. Для стальных труб используйте стальной фитинг, для медных труб — медный.

Вам следует надеть одежду с длинными рукавами, перчатки и защитные очки, когда вы выливаете расплавленный свинец, а также убедиться в том, что соединение совершенно сухое, перед тем, как начнете работу. Любая влага в раструбе превратится в пар при нагревании и вытолкнет расплавленный свинец из соединения. При заливке свинца стойте сзади соединения и заполняйте углубление одной непрерывной струей.

Незначительные протекания в свинцовых трубах можно успешно исправить, используя стекловолоконный бандаж. Вы можете также заменить протекающую секцию свинцовой трубы медной, используя специальный компрессионный переходный фитинг.

Перевязка стекловолокном. Чтобы наложить на трубу накладку из стекловолокна, очистите ржавчину и отслоившуюся краску вокруг протекающего участка, затем приготовьте около 50 мл эпоксидного клея и нанесите его на трубу полосой 100 мм по обе стороны поврежденного участка, а также на место повреждения с помощью деревянного шпателя. Оберните ленту из стекловолокна вокруг трубы, накладывая ее на клей. После того как клей затвердеет, положите еще один слой на первый слой стекловолокна.

Уплотнение соединения в чугунной трубе

Набивка пряжи. Удалите старый свинец и уплотнительную пряжу вокруг протекающего соединения тонкой стамеской или старой отверткой. Если они не вынимаются легко, нагрейте соединение пропановой горелкой, чтобы размягчить свинец. Снова уплотните раструб тремя витками пряжи, плотно утрамбовывая ее молотком и изогнутой уплотнительной лапкой, предназначенной для этой цели, оставляя по меньшей мере 25 мм свободного пространства вверху. Постарайтесь, чтобы в этом пространстве не было волокон пряжи.

Зажгите пропановую горелку и расплавьте свинец в тигеле из расчета 500 г на каждые 25 мм диаметра трубы.

Заливка свинца. Нагрейте литейный ковш на пламени, затем используйте тигель, чтобы отсеять изгарь или накипь, которые собираются на поверхности расплавленного свинца, и заполните разливочный ковш. Осторожно залейте свинец поверх пряжи, пока он не достигнет края и не изогнется слегка на поверхности. Если вы заливаете свинец в горизонтальное или скошенное соединение, наденьте огнеупорную асбестовую подкладку плотно вокруг трубы и придвиньте ее плотно к раструбу, чтобы направлять свинец в раструб. Соединенные концы подкладки должны быть сверху, свинец заливайте между этими концами. Прежде чем удалять подкладку, подождите, пока свинец затвердеет.

Уплотнение свинца. После того как свинец остыл примерно в течение двух минут, установите изогнутый внутрь кончик уплотнительной лапки, скошенным краем наружу, вплотную к цилиндрической части соединения и плотницким молотком утрамбуйте свинец в соединении. Утрамбовывайте свинец, пока он не сравняется с краем раструба.

Чтобы поджать соединение, установите наружную уплотнительную лапку между внутренней частью раструба и свинцом и утрамбовывайте молотком, пока верхняя часть свинца слегка не выпятится (уплотнительная лапка напоминает лапку для пряжи, но она короче и имеет скос).

Замена участков изношенных труб

Если в вашем доме износилось столько труб, что простой ремонт не дает эффекта, вам следует вырезать поврежденные участки и заменить их новыми. Трубы, которые изнашиваются в первую очередь (горизонтальные секции), к счастью, наиболее доступны. Вертикальные трубы, которые проходят через отделанные стены, постоянно очищаются посредством гравитации. Минеральные осадки и ржавчина падают вниз и скапливаются в горизонтальных трубах. Последние обычно проходят через подвал или под половым настилом, где к ним есть доступ.

Дефектные трубы можно заменить новыми из идентичного материала, но лучше поставить секции из более долговечного пластика или меди. Медь до последнего времени считалась наилучшей заменой стали и свинцу и сейчас еще предпочтительна для изготовления труб для горячей воды и центрального отопления. Однако в последнее время поливинилхлорид стал использоваться как материал широкого применения, недорогой и простой в работе.

Чтобы установить медную или пластиковую трубу в стальную или свинцовую систему, вам потребуются один или два переходных фитинга, описанных справа. Когда вы установите такие фитинги, вы можете соединять новые трубы стандартными муфтами, предназначенными для данного вида труб.

Большие переходные фитинги применяются для вставки секций пластиковых труб в чугунную выпускную и канализационную системы. Однако если вам нужно заменить небольшую секцию выпускной или канализационной трубы, более удобно будет использовать чугунную трубу со специальными муфтами, известными как безраструбные фитинги. Прежде чем производить врезку в тяжелую вертикальную выпускную или канализационную трубу, убедитесь, что она поддерживается сверху. В большинстве случаев такие выводные трубы присоединяются к горизонтальным отводным трубам, которые прикреплены к конструкции дома. Если же вы собираетесь производить врезку в вытяжную трубу, которая проходит прямо через крышу и не имеет креплений или отводных труб, закрепите ее трубными зажимами с деревянными подпорками 100x50 мм выше того места, где вы собираетесь производить врезку.

Три вида фитингов. Такие соединения дают возможность присоединять трубы из нового материала к старым. Медно-стальной фитинг изготовлен из меди или латуни с внутренней резьбой на широком конце для навинчивания на существующую стальную трубу и гладким отверстием с другой стороны для припаивания к медной трубе без резьбы. Разновидность такого фитинга, известная как котельный штуцер, состоит из трех частей: коннектора с резьбой для стальной трубы, коннектора без резьбы для медной трубы и соединительной гайки, которая дает возможность легко соединять и отсоединять трубы.

Пластиково-стальное соединение, известное как соединительный коннектор, состоит из медной втулки с внутренней резьбой для стальной трубы и пластикового коннектора с наружной резьбой, который приварен к пластиковой трубе. Два коннектора скрепляются между собой большой гайкой с накаткой. Соединительные коннекторы применяются также для соединения медных и пластиковых и медных и стальных труб.

Для присоединения медной трубы к свинцовой применяется сгонная муфта для свинцовых труб. Выполненные из латуни, такие муфты крепятся компрессионными гайками и кольцами и имеют медную втулку, которая вставляется в свинцовую трубу для предотвращения ее деформации, когда затягивают компрессионную гайку.

Там, где стальная труба настолько повреждена, что фитинг нужно отпиливать, используйте скользящий фитинг, для соединения концов труб без резьбы.

Наплавка пластикового коннектора. Перочинным ножом срежьте наружную часть пластиковой трубы, чтобы цементный раствор не выталкивался из соединения. Подкрасьте раствор под цвет трубы, которую собираетесь устанавливать снаружи соединения, вставьте трубу в пластиковый фитинг, провернув стыкуемые части, чтобы цемент распределился равномерно. Когда вы это сделаете, часть цемента будет выдавлена из фитинга и образует ровную кромку вокруг соединения. Если этого не произойдет, вам следует сразу же рассоединить трубу и фитинг, так как цемент мгновенно застывает. Наложите более толстый слой цемента и снова соедините части.

Напайка медного коннектора. Используйте стальную шерсть или наждачную шкурку, чтобы прочистить фитинг внутри и снаружи трубы настолько, насколько она будет входить в фитинг. Тщательно просушите трубы и фитинги. Наложите тонкий слой флюса для пайки на обе поверхности небольшой кисточкой. Вставьте медную трубу в коннектор и нагрейте трубу и фитинг бутановой или пропановой горелкой. Когда и фитинг и труба достаточно нагреются, чтобы при контакте с ними припой расплавился, уберите горелку и положите припой на соединение. Накладывайте припой в соединение, пока вокруг края не появится поясок. Если возможно, выполняйте пайку на рабочем столе, защищенном огнеупорной подкладкой. Если вам приходится паять трубы на месте возле какой-либо деревянной конструкции, клейкой лентой закрепите огнеупорную подкладку позади места работы и приготовьте огнетушитель. Так как жар от пайки может повредить обычный герметизирующий материал, оберните два-три слоя тефлоновой ленты вокруг резьбового конца трубы перед навинчиванием фитинга.

Установка пластиково-стального коннектора. Наденьте гайку с накаткой на стальную трубу, затем намотайте два-три слоя тефлоиовой ленты по часовой стрелке на резьбу на стальной трубе. Привинтите стальной коннектор с внутренней резьбой и затяните его разводным гаечным ключом. С помощью цементного раствора наплавьте пластиковый коннектор на пластиковую трубу. Совместите стальной и пластиковый коннекторы, установите между ними резиновую шайбу и затяните гайку с накаткой на пластиковом коннекторе, с помощью гаечного ключа выполнив последний оборот.

Установка «свинцового» фитинга. После обрезания старой свинцовой трубы ножовкой выровняйте внутреннюю и наружную часть среза острым ножом. Наденьте большую компрессионную гайку, шайбу и компрессионное кольцо на конец свинцовой трубы, затем вставьте медную втулку в свинцовую трубу, пока ее фланец не остановится у конца трубы. Наденьте корпус фитинга на свинцовую трубу, чтобы стопор трубы подошел к фланцу втулки, затем вручную затяните большую компрессионную гайку и кольцо на конце медной трубы, вставьте медную трубу в фитинг, затем вручную затяните компрессионную гайку на фитинге. И наконец, используя два разводных гаечных ключа, поворачивая их в противоположном направлении, затяните обе компрессионные гайки.

Замена секции чугунной трубы

Вырезание чугунной трубы. Оберните цепь трубореза вокруг трубы и затяните узел так, чтобы труборез удерживался на месте. Затем работайте инструментом в направлении назад и вперед, пока труба не будет разрезана. Разрежьте трубу выше и ниже поврежденного участка и выньте его. Положите туалетную бумагу в нижнюю часть разрезанной трубы, чтобы предотвратить выход газов сточных вод. С помощью трубореза отрежьте новую секцию трубы, сделав ее на 20 мм короче, чем расстояние между концами первого среза.

Замена секции трубы. Наденьте гибкие неопреновые рукава безраструбного фитинга на срезанные концы существующей трубы и натяните стальные скобы на новую секцию трубы. Затем отверните рукава на себя, вставьте на место новую секцию трубы так, чтобы соединения были закрыты.

Сборка соединения. Установите стальные хомуты на неопреновые рукава. Затяните хомуты торцевым гаечным ключом или специальным инструментом с Т-образной рукояткой, изображенным справа. Через неделю проверьте соединение и подтяните хомуты, если необходимо.

Регулирование свободного стока

Обычно, если в стоке имеется одна пробка, ее можно легко удалить вантузом, канализационным щупом или даже изогнутой вешалкой для одежды. Но если сток идет медленно в нескольких местах, причина, вероятней всего, скрыта в главном стоке или его отводных трубах. Сначала определите, насколько далеко находится препятствие стока. Затор в главной отводной и сливной трубах влияет только на те устройства, которые входят в трубу выше него; устройства, расположенные ниже затора, имеют нормальный сток. Поищите место, где легче получить доступ к трубе в доме; вы можете найти отверстие для чистки, расположенное на отводной трубе, через которое легко достать щупом затор. Если такого отверстия нет или если все устройства на первом этаже заблокированы, вам придется работать в смотровом колодце, расположенном вне дома

Традиционным и самым простым инструментом для прочистки главного стока является набор прутов для чистки канализационных труб, состоящий из нескольких секций, которые привинчиваются друг к другу и образуют длинный гибкий щуп. Он продается в магазинах хозяйственных товаров вместе с другими приспособлениями, которые позволяют вам производить различные виды прочистки канализации.

Работая сначала резиновым вантузом, прикрепленным к головке стержня, проталкивайте стержень назад и вперед по стоку, постепенно добавляя еще секции, пока вы не прочистите сток или не натолкнетесь на затор. Протолкните застрявший затор металлической вентильной головкой. Когда сток освободится от затора, промойте его большим количеством воды.

Затем промойте и продезинфицируйте стержни и головку.
 
cadiardДата: Суббота, 28.01.2012, 08:55 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 428
Награды: 3
Репутация: 1
Статус: Offline
Прокладка кабеля самостоятельно

Удлинение проводки для подачи напряжения на новую розетку или выключатель требует прокладки кабеля от соответствующей точки в энергетической или осветительной цепи к новой арматуре. По причинам безопасности кабель должен быть хорошо защищен от повреждений, его никогда не следует просто прокладывать под ковром или прикреплять к плинтусу.

Самым простым методом прокладки кабеля является проводка его через пластиковый канал, установленный на поверхности стен и потолков. Для жилых помещений дома, там, где вы хотите скрыть проводку, техника, показанная здесь, обеспечивает более приемлемое решение.

Проводка кабеля внутри полых стен. Привяжите кусок бечевки к одному концу кабеля, затем прикрепите небольшой груз — «мышь» — к ее свободному концу. Справочник строительные материалы. Начав работать с чердака, опустите «мышь» в отверстие, проделанное для выключателя или розетки. Пригласите помощника, чтобы протянуть бечевку через отверстие с помощью проволочного крюка, и осторожно тяните кабель вниз.

Там, где горизонтальные распорки в перегородках препятствуют прокладке кабеля, просверлите отверстия по обеим сторонам распорки и вытяните кабель наружу. Затем прорежьте для кабеля канавку в штукатурке. Введите кабель в стену ниже препятствия и заштукатурьте паз.

Закрытие кабеля в штукатурке. Тщательно наметьте достаточно широкий паз для размещения овального кабелепровода из поливинилхлорида, в котором будет размещаться кабель. С помощью зубила и кувалды проделайте канавку по разметке, удаляя штукатурку на глубину около 15 мм; там, где необходимо, применяйте узкое слесарное зубило или старый бурав для расширения кана ного зазора к другому, вытащив через второй зазор.



Прокладка кабеля под половицами. Прокладывайте кабель под половицами в том же направлении, что и балки перекрытия. Отделите половицы возле стены: если половицы соединены шпунтовым соединением, сначала сделайте между ними зазор зубилом. Затем отрежьте кусок проволоки, сделайте на ней крюк и протяните кабель под половицами от одла за планками плинтуса. Отрежьте кабелепровод по длине канавки и закрепите его с помощью кабельных зажимов через каждые 300 мм, затем протяните кабель через кабелепровод. Заштукатурьте канавку поверх кабелепровода вровень с поверхностью стены. Дайте штукатурке высохнуть, затем выровняйте канавку целлюлозной шпаклевкой и зачистите шлифовальной шкуркой.

Там, где кабель должен пересекать балки перекрытия, просверлите отверстия как минимум на 50 мм ниже поверхности каждой балки. На чердаке без полового настила кабель можно проложить через балки, однако в этом случае его нужно защитить стальными уголками.
 
cadiardДата: Суббота, 28.01.2012, 08:59 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 428
Награды: 3
Репутация: 1
Статус: Offline
Самостоятельная установка(врезка) розеток

Вряд ли в старых домах имеется нужное вам количество розеток и именно в тех местах, где вам необходимо. К счастью, установка новых розеток — работа довольно простая.



Сначала попытайтесь найти наиболее простые решения в отношении несоответствующей проводки. Одинарная розетка, например, может быть заменена двойной без нарушения системы проводки. Провода, которые находятся позади одинарной розетки, независимо от того, выходят ли они из одного, двух или трех кабелей, соединяются таким же образом с двойной розеткой — красный к клемме L, черный к N и заземление к клемме, обозначенной Е или ф.

Новая розетка в новом месте включает прокладку кабеля и требует понимания того, как соединены проводкой ваши электрические розетки. Интернет-магазин строительных материалов и оборудования. С 1947 года розетки располагались по так называемой кольцевой конечной цепи. Кабель цепи соединяется с первой розеткой, затем идет дальше к следующей и так далее, пока не доходит снова до распределительного блока питания. От каждой розетки на кольцевой конечной цепи вы можете провести кабель для дополнительной розетки, который будет установлен, как говорят, «на ветке».

Сначала найдите удобную розетку, от которой вести ветку, затем снимите крышку розетки, проверьте, имеется ли там два кабеля, соединенных с клеммами. Три кабеля указывают на то, что уже есть ветка от этой розетки; один кабель означает, что розетка сама находится на ветке. Так как раньше нормами электропроводки разрешалось устанавливать на ветке более одной розетки, сравните соседние розетки с той, что вы выбрали. Если обе имеют два кабеля, вы можете считать, что ваша розетка установлена на кольцевой конечной цепи.



Каждая розетка, которую вы устанавливаете, может быть одинарной или двойной, однако не забывайте два правила: общее число розеток на ветке не должно превышать числа розеток, расположенных на кольцевой конечной цепи, а площадь помещения, обслуживаемая одной кольцевой конечной цепью, не должна быть более 100 квадратных метров. Если вы сомневаетесь, где установить ветку, проконсультируйтесь с электриком.

Установка розетки на ветке

Подготовка стены к установке новой розетки. После того как вы подготовили схему прокладки кабеля, отключите электричество в сети и снимите предохранитель цепи. Приложите к стене монтажную коробку новой розетки и обведите ее контур карандашом. Про сверлите отверстия внутри контура на глубину коробки; кусочек клейкой ленты на сверле будет служить для измерения глубины. Затем, используя зубило и кувалду, отбейте штукатурку и каменную кладку на глубину просверленных отверстий.

Крепление новой коробки. Пробейте отверстие в коробке для кабеля и установите на него резиновую шайбу. Поместите коробку в углубление в стене и отметьте расположение винтов; выньте коробку, про сверлите отверстия и вставьте штыри. Протяните через отверстие кабель, установите коробку в стену и прикрепите ее винтами. Изолируйте провод заземления, оставив на конце открытыми 5-10 мм.



Подгонка существующей розетки. Отвинтите крышку имеющейся розетки с монтажной коробки и отсоедините три пары проводов от клемм. Пробейте отверстие в коробке, установите на него резиновую шайбу и проденьте в него кабель для ветки. Изолируйте зеленым и желтым ПВХ оголенные концы проводов заземления.

Подсоединение проводов к существующей розетке. Соедините провода одного цвета от кабеля ветки с проводами существующего кабеля. Прикрутите каждую группу из трех проводов к соответствующим клеммам на тыльной стороне крышки розетки — красные к L, черные к N и провода заземления к Е или (Т). Снова установите на место крышку розетки, стараясь не придавить провода.

Соединение проводов с новой розеткой. Присоедините красный, черный и изолированные зеленый и желтый провода заземления к клеммам, помеченным соответственно L, N и Е или (1) на тыльной стороне крышки розетки. Прикрутите крышку к коробке. Включите электропитание и проверьте старую и новую розетки, прежде чем фиксировать кабель и заделывать штукатуркой.
 
Всё интересное отовсюду » Темы » Темы без ответов » Ремонт/мастерская
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2018